le devis contenait la distri et une pompe à eau. Sans cela j'en aurai eu pour ~60€ (vis + JDC).

A propos du changement de segments : quand on fait ça bien, sur un moteur un peu kilométré, on fait un léger chanfrein (env. 0,6 mm) sur le premier segment justement pour éviter qu'il aille cogner sur la "marche d'escalier" laissée dans le cylindre par le segment usé...

Mais là dans le cas qui nous occupe je pense que le changement de JDC suffira déjà à redonner de la pêche au moteur, avec le réglage des soupapes qu'il faudra forcément refaire ça ne pourra qu'améliorer les compressions.

Je comprends qu'au vu du prix le JDC se tente au moins pour voir, mais j'avoue qu'avec le test de l'huile je suis assez peu confiant pour le long terme...
Par contre, cette histoire de chanfrein de 0,6mm, comment le fait-on ou comment le commande-t-on ? Ca ne compense pas un cylindre ovalisé, mais c'est peut-être une bonne solution intermédiaire...

Bon... j'ai enfin réussi à déculasser aujourd'hui... Le JDC était bien dans un sale état :




Elle est bien fragile cette division entre les cylindres 2 & 3... Du coup j'ai mis le nouveau JDC et la culasse. Reste à faire le jeu aux culbuteurs et remonter le reste pour pouvoir essayer...

La question que je me pose maintenant c'est si je fais du "tant que j'y suis" (tant que j'y suis, je change la pompe à eau, tant que j'y suis, je change la sonde lambda, tant que j'y suis... ). Cela vaudrait-il le coup avant d'avoir validé qu'il n'y avait que ça et que la segmentation n'est pas HS...

Salut,

cette rupture entre les cylindres 2 & 3 confirme ta prise des compressions, et au passage un classique.

A ta question de remplacer autre chose, pompe à eau, sonde Lambda... etc, concernant la pompe à eau, tout dépend à quel kilométrage elle a été précédemment remplacée, si elle est d'origine (donc autour de 300 000 kms) elle a fait sa vie, et normalement (enfin c'est ma pratique en préventif) je la remplace à l'occasion du remplacement de la courroie de distribution, j'opte pour le kit complet l'intégrant.

Concernant les (ou la) sondes Lambda, dans l'idéal, il faudrait relever la courbe (ou les valeurs) de la sonde amont (et aval s'il y en a une sur ta Twingo), mais ta Twingo datant de 1998, çà ne peut se faire qu'à travers un outillage spécifique (exemple Can Clip, Renolink...) ou d'un oscilloscope par exemple... Pareil, si elle est d'origine, çà vaut peut être le coup, sa durée de vie admise est quasiment deux fois moins élevée... mais il peut y avoir des exceptions, et tu peux facilement y revenir par la suite.

Après... peut être le joint SPI vilebrequin côté poulie Damper, d'autant plus si tu remplaces la courroie de distribution (en principe oui, sauf si elle est très récente... perso, je ne spéculerai pas sur la courroie de distribution)... Le joint SPI en vis à vis, peut être remplacé après dépose du volant moteur, si un jour tu interviens sur l'embrayage et son mécanisme).

Pour moi se serait les seuls investissements (kit distribution complet et éventuellement joint SPI) que je ferais dans l'immédiat avec l'espoir qu'elle tourne parfaitement à la suite (ce que je te souhaite)... Bien sur j'y inclus les joints couvre culasse, rampe d'injection... etc.

Après je ne connais pas tes limites (tech et €)... un contrôle par exemple de l'étanchéité des soupapes serait intéressant... tu remets les bougies en place, place la culasse à plat sur un carton, les soupapes étant fermées, tu remplis la chambre de combustion, côté tête de soupape, d'essence, et vérifie qu'il n'y a aucune fuite.
Si tu disposes d'une soufflette, tu peux conjointement souffler de l'air côté injection et vérifier l'absence de bulle... Si cela fuit (baisse du niveau d'essence, trace d'essence sur le carton, ou bulles apparentes) soit l'étanchéité entre la portée de soupape et la tête de soupape est imparfaite (un simple rodage manuel de l'ensemble peut suffire), soit c'est un défaut de guide soupape... çà se remplace facilement (et peu onéreux) mais il faut de l'outillage (lève soupape).

Puisque tu as déposé la culasse (bien sûr tu as parfaitement nettoyer les plans de culasse et haut bloc moteur), as tu vérifié sa planéité en long, en large et en diagonal ?

Concernant la segmentation, en faisant tourner manuellement le moteur, regarde également l'état des parois des cylindres (piston au PMB), tu peux relever un léger onage d'usine d'origine ou ce qu'il en reste, mais pas de marquage significatif.
Est ce que tu notes une différence de jeux axial comme radial (ou un jeu important) entre les pistons et leur cylindre respectif, les pistons étant au PMH ?
Enfin, tu places les 4 pistons à mi course et verse de l'huile (moteur) jusqu'à remplir les cylindres... tu laisses passer une nuit (ou un jour) et relève la baisse du niveau d'huile, elle devrait être très minimale si la segmentation est OK... il te restera à évacuer cette huile ou selon à vidanger le moteur à la suite.

Désolé, c'est sans aucun doute un peu décousu, et j'en oublie sans doute, j'écris ce post en le pensant.

A+ force à toi  

ah ouais ! ca fait une sacrée liste ! Je vais étudier tout ça... Merci pour ces conseils très détaillés !

Tu as eu la même panne que sur mon D7F.

Border a écrit:

Tu as eu la même panne que sur mon D7F.

Après consultation de plusieurs sites & forums, il semblerait que ce soit LA panne des 300'000Km...

Bon, après cette "histoire" de pompe à eau (voir ici : https://twingoaddict.forumactif.org/t22071-repose-de-la-pompe-a-eau-twingo-1-d7f ), j'ai posé la distri et maintenant j'ai comme qui dirait quelque chose qui ne m'a pas l'air très normal :




Comme vous pouvez le voir, la distri a comme envie de se barrer vers l'extérieur (elle est neuve). Et ça c'est au bout de seulement 5-10 tours moteur (à la main, au vilebrequin)... J'ai mis le cache plastique en bas pour pas que ça se barre pendant que je réglais le jeu aux culbuteurs, ca frotte, mais je pense que je vais tester les compressions comme ça aussi (sans monter l'admission ni mettre du LDR).

Pourquoi ne pas avoir monté la poulie de villebrequin ?

Border a écrit:

Pourquoi ne pas avoir monté la poulie de villebrequin ?

ah ! oui, en effet, euh... j'étais surtout orienté vers le réglage des culbuteurs... c'est en tournant le vilebrequin pour faire ouvrir les bonnes soupapes/repères que j'ai constaté le souci... Ce n'était pas comme ça avant...
Mais c'est peut-être normal avec une pompe neuve ?
En tout cas, je le mettrai pour faire test de compression, ça évitera que ça frotte...

Salut,


je rejoins Border ... du coup repositionne là (en jouant sur le galet tendeur, pour ne pas forcer sur son champ, mais sans la décaler naturellement), et replace alors la poulie Damper, ce décalage est dû à son absence.


Bonne suite

moteur remonté et.... elle est... VIVANTE !!!


Elle a plutôt bien roulé, les pentes où il fallait monter péniblement en 2e, on arrive à nouveau à se les faire en 4e, et elle n'a plus l'air bancale du tout !

J'ai fait un test de compression et les cylindres 2 & 3, qui étaient à 7 avant le changement du JDC, sont maintenant à 12. Les 2 autres sont toujours à 13...
Je dois encore finir de nettoyer tout le LDR qui a coulé tout autour du moteur, mais ça m'a l'air pas trop mal tout ça.


Enfin, une petite inquiétude, toujours avec la pompe à eau : le joint loctite 518 qui déborde (il est rouge) est toujours collant (pas dur). Ca fait 3 jours maintenant... Elle a besoin de chauffer pour durcir ou il y a un souci ? (je n'ai pas revérifié après avoir fait chauffer le moteur, c'était encore trop chaud pour toucher)

Salut,


déjà, bravo à toi

Pour ta question sur la Loctite 518, c'est un composé anaérobique, il sèche en absence d'air, donc dans son usage de joint enserré.
Ce qui dépasse, étant en contact avec l'air, ne peut pas polymériser (ou sécher).


A+

Sissou083 a écrit:

Salut,


déjà, bravo à toi

Pour ta question sur la Loctite 518, c'est un composé anaérobique, il sèche en absence d'air, donc dans son usage de joint enserré.
Ce qui dépasse, étant en contact avec l'air, il ne peut pas polymériser, et sécher.


A+

Parfait ! merci pour la réponse, me voilà bien rassuré !
Reste plus qu'à nettoyer et la faire rouler pour voir comment tout ça continue à aller bien...

J'ai filmé tout ce que j'ai fait, je préparerai un tuto, quand j'aurai le temps...

Félicitations Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro ...

Border a écrit:

Félicitations Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro ...

Merci !
Ce genre d'opérations, surtout quand c'est la première fois, je ne suis vraiment pas rapide, en effet, je préfère prendre mon temps que devoir faire marche arrière...

Merci à tous pour votre aide & soutien !

Ce fut une sacrée intervention (pour moi) ! Même si j'ai déjà déculassé de la super 5, la twingo c'est vraiment une autre histoire...

Me voilà de retour (déjà), pas d'inquiétude, je ne pense pas que ce soit un problème majeur... Elle roule pas trop mal, pas de fuites en vue, ça a l'air de se passer pas trop mal pour le moment.

Par contre, après remontage de tout le bazar, la pédale de l'accélérateur est plus haute qu'avant et j'ai du rattraper au niveau du moteur/boîtier du papillon environ 5cm par rapport à la position qu'elle avait avant le démontage... Vu que je n'ai pas changé le câble, j'ai trouvé cela un peu étrange. Ca fonctionne mais je me demande d'où ça peut venir et si je n'ai pas loupé quelque chose (?).

Salut Zorro


effectivement c'est bizarre... est ce simplement un problème de positionnement d'arrêt et de clips associé ? car il n'y a pas d'autre réglage de course.




Bonne suite.

C'est justement ce clip que j'ai du déplacer d'environ 5cm (du coup il est presque tout au bout/sortie du câble). J'ai regardé tout le système depuis la pédale jusqu'au moteur, je n'ai en effet rien vu de "réglable"... c'est un mystère... La seule chose qui me vient à l'esprit c'est que peut-être l'accroche sur la pédale était retournée/coincée à l'opposé et ca pourrait correspondre aussi avec la longueur que j'ai rattrapée...

En regardant ton schéma de plus près, l'autre possibilité c'est que l'arrêt entre la sortie de la pédale et le câble se soit barré (je ne l'ai cependant pas trouvé dans la voiture, ni sous le tapis conducteur...) car la pédale fait un bruit métallique lorsqu'on la lâche (ce qu'elle ne faisait pas avant). Par contre cette dernière possibilité n'expliquerait pas un décalage aussi grand que ce que j'ai...