trémolin a écrit:

Attention, le mariage acétone-plastique n'est pas toujours heureux. Le pvc, le plexi, les caoutchoucs,... font rapidement la gueule :-)

Je parle naturellement de la partie active de la sonde, qui est en métal et en céramique réfractaire. Pas question de tremper le connecteur dans l'acétone évidemment !

Julien29 a écrit:

Lolo_69, j'ai tout allumé:
V batterie avant démarrage : 12,73 V
V batterie tingo en route avec tout allumé: 13,6... V

Mais j'ai remarqué qu'il n'y a que les feux qui font chuter la tension et la luminosité du tableau.
J'ai donc débranché les feux un par un, mais cela ne change rien.
J'ai aussi nettoyé les cosses de l'alternateur.
Voilà...

Il y a un dispositif prévu pour réduire la luminosité du tableau de bord quand on allume les feux, ce n'est pas une panne... Par ailleurs les tensions mesurées sont très bonnes, aucune inquiétude à avoir à ce sujet.

ah ok, merci Mathusalem...comme un gps qui passe en mode nuit quoi...
pour la sonde, oui, je n'aurais pas trempé le plastique..
mais je viens de regarder le seul document que j'ai, le dernier CT...contre visite pour teneur en CO et valeur du lambda...contre visite nickel, mais je ne sais pas pas ce qu'il a été fait...sonde?..catalyseur...?
je vais aller sous la voiture déjà pour voir l'état de la sonde et de la connectique, comme vous m'avez préconisé...

Il y a des chances qu'il aie simplement resserré un raccord dans la tubulure d'échappement suite à une fuite.

Nettoyer le connecteur de la sonde lambda ça ne peut pas faire de mal, refixer les fils aussi. Mais si ça marche, ne démonte rien ! On peut facilement péter une sonde en la dévissant.

Bonjour, certains pour degripper une sonde lambda chauffent celle-ci avec un chalumeau sans atteindre le rouge ce qui est cas avec les modèles à recharge de camping... Qu'en pensez vous ? Perso je suppose qu'il vaut mieux déposer le support avant vu l'emplacement et le risque de départ de feu... Merci, bon dimanche

Je me répète : si la valeur de lambda relevée au contrôle technique est correcte, c'est que la sonde est bonne, il ne faut surtout pas la démonter. Nettoyer les contacts ça suffit.

Re-bonjour tout le monde...
Pour vous tenir informé...la twingo démarre au quart de tour maintenant, même après plusieurs jours sans tourner, pb réglé ...

Maintenant, je viens de m'apercevoir que le ventilo ne tourne plus ( la fois précédente il fonctionnait), autant dire que ça bouillonnait sévère dans le vase d'expansion...
Ce soir, j'ai juste vérifié les fusibles et sa connectique: ok
Je n'ai pas été plus loin, si certains ont des idées...

et je suis à la recherche du montage de la serrure du coffre, ou d'un schéma, elle ne ferme pas à clé.
Le mécanisme est impec, je pense qu'elle a été changée mais mal montée.
Merci
A plus...

Si ça peut t’aider pour la serrure.







J’ai pas tout suivi pour ta panne. Du coup tu as fait quoi pour la réparation ?
Pour ton ventilo c’est peut-être la sonde de température. A contrôler

merci.. je pense avoir trouvé pour la serrure sur un tuto, à vérifier demain...
pour le ventilo, je pense que tu as raison, je vais voir comment la vérifier...

Bon, pour la serrure c'est ok, tringlerie mal réglée...ferme bien à clé...pb résolu...

Pour le ventilo...déjà le vase d'expansion était vide ce matin. Normal je pense, vu comment ça bouillonnait dedans hier...j'ai qd même vérifié le niveau d'huile, il est bon.

Je pensais donc soit à la sonde de température, moteur du ventilo ou le thermocontact, vu que, si je ne dis pas de bêtise, c'est lui qui déclenche le ventilo.

Moteur ventilo, je ne sais pas comment le tester...idem pour le thermocontact...
En revanche j'ai démonté la sonde de température, pris la résistance et je tombe sur des valeurs bizarres qui n'arrêtent pas de varier...700 800 900 kOHM...
les valeurs constructeurs donnent de 210 à 4045 ohms suivant la température..alors je ne sais pas déjà si je la prend bien ou si effectivement la sonde est morte...
Voilà merci...

j'oubliais..... je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle...rapport avec ce pb de ventilo..?

Peut être que ton calorstat est cuit et que le circuit reste fermé ?!
Au pire c’est la pompe à eau qui est morte. Ça arrive

Calorstat...?

Re-bonjour tout le monde...
J'ai donc vérifier le calorstat, il devait être un peu bloqué. Mais en faisant bouillir de l'eau dans une casserole et lui faisant un choc thermique à l'eau froide, il fait maintenant bien sa course.

Je l'ai donc remonté, mais toujours pas de chauffage, et le liquide de refroidissement commence à bouillir comme la fois dernière. Idem si je teste une fois enlevé de la durite.

J'ai bien un doute sur la sonde de température, mais j'aimerais bien tester le thermocontact et le ventilo.

Quelqu'un aurait-il une idée pour faire cela...?
Merci

Déjà le premier problème à résoudre c'est le chauffage habitacle. Si ça ne chauffe pas du tout, c'est grave parceque le moteur risque la surchauffe à tout moment. (Je suppose que le ventilateur du chauffage marche normalement). Il faudrait débrancher les durites qui vont vers le radia de chauffage intérieur et mettre un tuyau d'arrosage dans l'une, ça doit couler carrément à flots par l'autre, et on essaye dans les deux sens...

Si ça ne coule pas, c'est que c'est bouché. Si ça coule bien, il faut trouver pourquoi le liquide ne circule pas, soit c'est bouché ailleurs, soit la pompe ne pompe pas. Ou alors le liquide ne remplit pas le radiateur interne, il faut trouver pourquoi. Normalement si on ouvre les purgeurs et qu'on remplit le bocal, comme il est plus haut que tout le reste, tout se remplit... (à condition que ça puisse circuler, et que les purgeurs soient ouverts pour que l'air puisse partir)

Une fois que le chauffage intérieur marche, il faut alors s'occuper de la sonde de température et du ventilateur principal...

Ok merci je vais voir ça, et je tiens aux news.

Oui, tu dois avoir une méchante bulle d'air prisonnière en haut du groupe et au niveau du radiateur de chauffage.
Si tes 2 grosses durites banchées sur le radiateur (celle du haut ET celle du bas) ne sont pas chaudes, c'est que ta purge du circuit n'est pas bien faite.!
Si tu insiste c'est recta un joint de culasse.!

Merci Dany, je vais voir ça, j'avais un peu lâcher l'affaire avec le boulot...
Vous tiens aux news..

Re-bonjour tout le monde...
J'ai recommencé les investigations aujourd'hui, et je crois que je vais avoir le temps maintenant..
Bon, j'ai passé le tuyau d'arrosage dans les durites du radiateur de chauffage, cela coule très bien.
J'ai donc refait le plein de liquide, purges ouvertes. Cela a bien coulé au niveau de celles-ci.

Moteur en fonction, toujours pas de chauffage, et pour Dany, seule la durite supérieure du radiateur est chaude. Celle du bas, froide.

Et les 2 durites, du radia chauffage, froides également.

Le niveau du liquide dans le vase est monté jusqu'au bouchon, j'ai donc stoppé.

Voilà où j'en suis...

Salut, n'étant pas devant le véhicule je ne peux qu'émettre des suppositions...

Tu as testé la circulation d'eau dans le radiateur de chauffage avec succès, mais quid du radiateur principal, de l'eau injectée dans la partie supérieure ressort elle par le bas ? c'est juste pour s'affranchir d'un (possible) radiateur colmaté ne permettant pas la pleine circulation de l'eau.

Après il reste deux éléments majeurs, le calorstat (à priori vérifié en casserole) mais as tu simplement enlevé celui-ci de son corps pour être sûr de son fonctionnement ou non in-situ... Le fait d'enlever le calorstat suppose que l'on soit un peu plus patient que la normale pour que le moteur monte en température (puisque la circulation de l'eau ne se limite plus au seul moteur durant sa phase de montée en température mais à l'ensemble du circuit, moteur inclus naturellement), mais c'est à tenter.

Enfin la pompe qui orchestre la circulation d'eau, la c'est plus compliqué en terme de dépose, mais elle mériterait d'être contrôlé si les deux premiers points n'apportent pas de réponse. Il arrive qu'une pompe se grippe ou que sa volute tourne dans le vide.

Bon courage.

Salut Sissou083,

Effectivement je n'ai pas testé le radiateur principal. Si je comprends bien, je dois injecté de l'eau par le haut et ressortir par le bas...?

Du coup, j'ai recommencé, j'avais oublié de remettre le calorstat dans la durite. J'ai donc tout repurgé, et j'ai démarré le moteur, bouchon vase d'expansion ouvert (aucune remontée d'air)
Durite haute radiateur principal très chaude, celle du bas tiède.
Toujours pas chauffage.
Et surtout, le LDR a débordé du vase (j'ai donc encore un gros doute sur le calorstat;..)

je me demande si je ne vais pas tomber la pompe, histoire de voir...

Et comment être sure que ce n'est pas le joint de culasse ? vu que ça remonte dans le vase

Salut, perso je pense que le joint de culasse serait la conséquence et non la cause.

La à priori il s'agit d'un problème de circulation d'eau, donc (toujours pour moi) si tous les premiers diags simples n'ont rien donné, je regarderai la pompe, car il arrive que la volute soit grippée ou en "roue libre" et ne remplisse pas son office.

Mais effectivement le corollaire peut être la casse du JdC avec pour partie (et selon la nature et le positionnement du pb de JdC) une remontée des compressions moteur dans le liquide de refroidissement.

PS : oui Julien de l'eau introduite par le haut du radiateur ressortira par le bas (évidemment si les durites ont été préalablement déposées).

je vais voir, car pour le moment aucune fumée blanche inquiétante, donc j'ai espoir de trouver autre chose...