Alors, c'est une prise d'air qui s'active uniquement à chaud, puisque l'effet yoyo se fait à chaud uniquement.

Je sens que tu es bon pour aller carrément en concession pour qu'ils te règlent le problème une bonne fois pour toute, car là, vu tout ce que tu a changé pour rien, toutes les pistes qu'on a pu te donner, rien n'y fait...

Ensuite, visiblement les symptômes ont évolué depuis que tu a créé ce topic, car en première page, tu disais que à froid la voiture démarrait au quart de tour, mais que tu devais resté appuyé sur l'accélérateur pour éviter qu'elle ne cale, puis en seconde page, tu dis que ton souci de ralenti n'arrive qu'à chaud...
Bref, j'ai pas l'impression qu'on va y arriver et il va bien falloir te résoudre à apporter ton auto chez un concessionnaire qui fera tous les test (diag électronique compris)

Rom1 a écrit:

Je sens que tu es bon pour aller carrément en concession pour qu'ils te règlent le problème une bonne fois pour toute, car là, vu tout ce que tu a changé pour rien, toutes les pistes qu'on a pu te donner, rien n'y fait...

Ensuite, visiblement les symptômes ont évolué depuis que tu a créé ce topic, car en première page, tu disais que à froid la voiture démarrait au quart de tour, mais que tu devais resté appuyé sur l'accélérateur pour éviter qu'elle ne cale, puis en seconde page, tu dis que ton souci de ralenti n'arrive qu'à chaud...
Bref, j'ai pas l'impression qu'on va y arriver et il va bien falloir te résoudre à apporter ton auto chez un concessionnaire qui fera tous les test (diag électronique compris)  

L'effet yoyo c'est le plus gênant surtout lorsque l'on s'arrête à un feu ou un stop et en général dans les embouteillages. Au tout début, elle est passé à la valise chez Renault et ils ont préconisé le changement du boîtier papillon de la sonde lambda et du capteur de temperature d'eau et pourtant, même après une facture de 700€, le problème est encore la. Les autres pièces que j'ai changé : bobine, pmh, capteur de pression n'ont pas resolu le problème non plus. Une autre valise renault et il risque de me changer la roue de secours lol.

Il faut aller dans un autre centre Renault si le premier n'a pas réussi à résoudre le souci...

C'est le seul centre Renault, car je suis en Martinique.

Ah ouai, mais quelle idée aussi...

Rom1 a écrit:

Dès le début je suis convaincu d'une prise d'air quelque part sur le circuit d'admission

+1, moi aussi, sûr à 95 %

puis 4% pour un accord moteur de ralenti / calculateur non effectué (si c'est necessaire, chose que j'ignore sur ce modèle)

Et 1 % "X-Files"  

enzo972 a écrit:

elle est passé à la valise chez Renault et ils ont préconisé le changement du boîtier papillon de la sonde lambda et du capteur de temperature d'eau

Je trouve regrettable que lors de ce premier diagnostic, ils n'aient pas préconisé de changer également dans la foulée la culasse, le joint de culasse, les bougies, le faisceau, la bobine, le thermocontact de radiateur, la ligne d'echappement et le catalyseur, ainsi que l'ampoule de clignotant arrière droit.

La procédure de dépannage qui consiste a massivement préconiser un changement de pièce après un passage "a la sacro sainte valise" est tout simplement aberrant et contraire a toutes les notions élémentaires de diagnostic...

As-tu la possibilité de la remettre a peu près dans sa configuration d'origine ? (pièces conservées ? )

A+

Oui, j'ai conservé toutes les pièces, je les ai mêmes déjà remise moi même et toujours pareil, donc du coup, j'ai remis les neuves . Vous parlez de prise d'air, en effet, j'ai l'impression d'entendre comme un pshitt au niveau de la grosse durite qui se branche sur le boitier papillon, et lorsque j'appuie dessus, elle s'atténue, mais aucun changement régime ralenti. Les petites durites noires aussi qui pouvait occasionner une fuite d'air ont été changé aussi. J'ai déjà tellement nettoyé l'admission et sa tubulure qu'elle est nickel à l'intérieur.. J'ai un ami qui a branché sa valise de diag aussi dessus, mais il ne voit aucun défaut
Je rappelle que sur route, elle a aucun soucis. C'est uniquement à l'arrêt et à chaud . J'étais à deux doigts de changer le canister aujourd'hui, mais j'hésite..
Sur tous les forum ou je suis allé, pas mal ont ce genre de problème sur ce moteur D7F qui se trouve aussi sur des clio2, mais je n'ai trouvé aucun solution malheureusement.

Et si tu débranche (sans déplacer le véhicule ! ) toutes les tubulures "superflues" ( assistance de freins, canister, etc...) au plus près de l'admission et que tu bouches soigneusement, ça dit quoi ?

Sinon, il faut vraiment obtenir une confirmation formelle que l'accord entre le calculateur et les nouvelles pièces ne nécessite pas un réapprentissage via une "valise"...

alors, lorsque je bouche les 2 tuyaux : celui du retour canister et celui qui va vers l'assistance freinage, il y a comme une sensation d'étouffement au niveau du ralenti à la limite du calage.

Pour le calculateur, après chaque changement de pièce, j'ai débranché la batterie pendant une demi heure puis j'ai fais ses manipulations pour sa remise à zero :

- débrancher la batterie 30 min a 1h,
- mettre le contact 2 min sans démarrer,
- couper le contact 2 min,
- remettre 2 min le contact,
- puis démarrer le moteur 2 min sans rouler

merci pour ton aide.

Je pense que le calculateur sait s'adapter, au pire il va chercher à compenser. Là, en revanche, rien.

Pas évident du tout tout ça.

La rosse durite dont tu parles; celle qui semble émettre un sifflement, tu l'as retirée et inspectée ? Pour ça, il faut la pincer sur toute sa surface afin de détecter une simple micro fissure. Au point où tu en es...

Tiens, je viens de lire un truc interessant...

Pour éviter de caler, avec la clim ou autres gros consommateur, il y a une compensation automatique, ça on le savait déjà.

Mais ( une partie de ) son fonctionnement englobe une notion de batterie trop faiblement chargée.

Elle est basée sur le voltage du circuit et entre en action elle chute à une valeur inférieure a 12,7 volts, pouvant augmenter le régime de ralenti jusqu'a 900 tours par minute. Elle est lineaire et progressive.

Essaie de mettre l'auto en défaut de ralenti yoyotant et de mesurer la tension au multimetre peut-être ? (au niveau batterie puis calculateur). Une masse pourrie par exemple, qui induirait une erreur d'analyse ?

ça fait un peu improbable comme truc, je vous l'accorde, mais après tout....

Rom1 a écrit:

Je pense que le calculateur sait s'adapter, au pire il va chercher à compenser. Là, en revanche, rien.

Pas évident du tout tout ça.

La rosse durite dont tu parles; celle qui semble émettre un sifflement, tu l'as retirée et inspectée ? Pour ça, il faut la pincer sur toute sa surface afin de détecter une simple micro fissure. Au point où tu en es...

alors cette grosse durite, elle sort du filtre à air pour s'emboiter dans le boitier papillon, mais elle est juste emboité, il y a bien des colliers mais, on ne peu pas les serrer. J'ai donc enlevé cette durite, bien nettoyé, et je le les remise mais avec des collier et bien serré pour qu'il n'y ai plus de fuite, d'ailleurs en dessous aussi il ya une plus petite durite qui forme un angle et qui retourne au moteur juste sous le boitier papillon. J'ai donc fixé tout sa au collier et sa bouge plus, mais pourtant aucun changement.
C'est très aléatoire comme problème, il peut se manifester après 1 à 10 min comme après 30 min par exemple. Mais lorsque le ralenti augmente seul progressivement, le tableau de bord vibre aussi. Je donne un coup d'accélérateur et parfois le ralenti redescend ou il se met à faire yoyo plus rapidement.

Nono57 a écrit:

Tiens, je viens de lire un truc interessant...

Pour éviter de caler, avec la clim ou autres gros consommateur, il y a une compensation automatique, ça on le savait déjà.

Mais ( une partie de ) son fonctionnement englobe une notion de batterie trop faiblement chargée.

Elle est basée sur le voltage du circuit et entre en action elle chute à une valeur inférieure a 12,7 volts, pouvant augmenter le régime de ralenti jusqu'a 900 tours par minute. Elle est lineaire et progressive.

Essaie de mettre l'auto en défaut de ralenti yoyotant et de mesurer la tension au multimetre peut-être ? (au niveau batterie puis calculateur). Une masse pourrie par exemple, qui induirait une erreur d'analyse ?

ça fait un peu improbable comme truc, je vous l'accorde, mais après tout....

C'est une bonne idée en effet, par contre, je n'ai pas de multimètre, je vais en prendre un et essayer sa pour voir, toute idée est bonne à prendre, merci beaucoup

Si le moteur tourne, l'alternateur va fausser la mesure dans le sens où il va fournir, via le régulateur, une tension sensiblement continue de plus de 14V. En revanche, si malgré le fait que l'alternateur tourne, tu as moins de 14v, alors ça peut peut-être venir du régulateur lui-même et donc influer sur le régime moteur...

Bonsoir,

j'ai remarqué sur le forum beaucoup de sujets sur le ralenti.
J'ai en effet moi-même un problème de ralenti, il est instable à chaud.
Rien d'autre comme symptôme, pas de voyant allumé, pas de problèmes en roulant etc, juste un ralenti instable à chaud.
Je n'ai pas trouvé sur le forum de solution à ce problème, d'ailleurs le topic à la suite duquel j'écris s'interrompt sans conclusion.

Je suis un peu perdu, là, au milieu de tout ça ; est-ce que quelqu'un a les idées claires là-dessus, quant à l'explication la plus probable de ce problème ?

Merci d'avance :-)

Salut,
j'ai créé ce sujet dans l'espoir de trouver la solution, mais j'ai pas résolu le problème, j'ai changé beaucoup de pièce, et finalement, j'ai vendu la voiture en l'état. La seul pièce que j'ai pas changé, c'est le calculateur. J'étais sur le point d'en prendre un sans l'anti-demarrage sur leboncoin. Ce problème est très bizarre, même chez Renault, ils ne trouvent pas la panne, ils m'ont proposé de changer le calculo + un jeu de clé, pour plus de 1000 euros.. J'ai laché prise. En tout bonne chance pour la suite..

Salut à tous, j'ai pas tout lu mais ce que je comprends c'est que le seul moment où une voiture change de régime c'est quand le starter automatique se met en marche ou pas. Si le starter est commandé par une sonde température et que cette dernière envoie des données incorrectes, une possibilité que le starter fasse des allé-retour ?

j'ai pris cette direction la aussi au tout début de la panne.

- J'ai changé la sonde de température d'eau, sa me paraissait logique car le ralenti augmentait à chaud, tendis qu'à froid, elle tournait normalement, mais sa n'a pas résolu le problème.

- Ensuite, j'ai changé le boitier papillon par un neuf pour plus de 300euros, car l'actuateur de ralenti y est serti, et sa n'a pas résolu non plus le problème.

- Ensuite, j'ai changé tout l'allumage : bobine, bougie, fil de bougie et bougies car il parait que la twingo est assé compliqué en matière de bougies. Et pourtant, toujours le même problème.

- Ensuite, j'ai changé le capteur "PMH" par un neuf, même si sa n'avait pratiquement rien à voir, je me suis dit "on sait jamais" et pourtant toujours même soucis de ralenti à chaud.

- Ensuite, j'ai changé le capteur de pression absolue par un neuf, mais toujours pareil..

- j'ai oublié de dire que j'avais aussi changé toute les petits tuyau noires ou passait l'air au cas ou il y aurait une petite fissure qui aurait gêné le ralenti, et pourtant, toujours pas résolu.

Au delà de tout sa, j'ai bien sûr, mis une batterie neuve, fait toute sorte de manipulation pour remettre le calculateur à zéro, j'ai mis du nettoyant électrique dans toutes les fiches etc...

Et pourtant, rien à faire.. J'espère que le proprio actuel trouvera le problème...

Merci en tout cas pour ce retour d'information

Salut, j'aurais tenté de débrancher le starter ou la connexion sonde-starter. M’enfin maintenant elle est vendue.

Elle n'avais pas de starter. Celui-ci était automatique. Le matin à froid, elle démarrait très bien, sur la route aussi, aucun accoup ou bafouillement. Ce n'est qu'à l'arrêt à un feu ou un stop, le ralenti commençait à accélérer tout seul et rapidement, comme ci on joue avec la pédale d'accélérateur.

Merci Enzo du retour, c'est super sympa Que dommage que ton auto était si loin, c'est un cas qui m'aurait fort interessé a voir en vrai par curiosité technique...

@Tremolin : Il n'y a pas de starter au sens "physique" (dispositif d'étranglement par exemple) sur ces injections, l'enrichissement s'effectue par une variation dans la durée d'injection, etc...

Si la sonde de température fournissait pour une raison X ou Y des données incohérentes / erronées, par exemple :

-> Variations erratiques genre 75 ° puis d'un coup 95 ° puis 80 °
-> hors plage
-> inexistante (circuit ouvert ou en cours jus)

Le défaut serait alors mémorisé, la fonction désactivée puis remplacée par une valeur médiane jusqu'au retour a la normale (manifesté par un certain temps écoulé avec une valeur stable et cohérente je suppose)

A+

Merci pour les retours d'infos, je comprends mieux la dimension du casse-tête. Je crois que j'aurais fait fondre une bonne grosse massue à clous tungstène spéciale rien que pour elle et sur mesure chez Facom pour en finir.

j'ai eu une panne similaire sur un chevrolet orlando c'était le capteur pression collecteur
tu dis avoir changer le capteur map c'est celui qui est fixé sur le support alu du moteur essuie glace??je sais que sur la mienne de 2005 il y a un capteur sur le collecteur dans le prolongement du papillon je vais dire.