Personnellement j'avais le ralenti assez haut ces derniers temps env 1300tr, de plus la t° monteur indiquée par mon boitier additionnel était très basse du genre 45° sans jamais monter plus haut, j'ai donc mis un coup de bombe WD contact électrique dans la prise de la sonde T° d'eau (celle dans la culasse sous le filtre à air) et la température indiquée est de nouveau normale soit 83/84° en fonctionnement normal et le ralenti est de nouveau normal env 900Tr
Peut être une piste à étudier

Merci beaucoup Horacio, c'est une observation très intéressante. La consommation d'essence a du aussi baisser ! A méditer.

Merci à vous tous pour vos précieux conseils!

En re-manipulant le câble d'accélérateur, le ralenti semble avoir retrouvé son niveau normal. À voir à l'usage.

Je ne connais pas cette version de WD40 mais ça a l'air intéressant. Je vais m'en procurer.

Du coup, et désolée si ça n'a rien à voir avec le topic, mais est-ce possible d'en pulvériser à l'intérieur du "Delco" pour faciliter l'allumage par temps humide ( parceque titine est sensible et je démonte souvent l'hiver pour essuyer la condensation et gratter l'oxydation)?
( Faisceau et tête 1 an, bougies neuves)

Les difficultés de démarrage le matin par temps humide et froid sont un défaut bien connu du système d'allumage du moteur C3G, c'était déjà pareil sur super5 et même sur R8 (ce qui nous ramène 1/2 siècle en arrière).

Je n'ai jamais trouvé de solution bien efficace, le traitement au WD40 normal (pas le spécial contact) peut peut-être améliorer un peu la situation, mais le mieux est de faire bouillir la tête de Delco et le doigt distributeur dans la paraffine. Attention que la paraffine fondue ça peut s'enflammer si ça fume.

J'ai par contre trouvé une amélioration nette en réglant les électrodes de bougie à 0,7 mm au lieu de 0,9 mm. Ca n'influence pas le reste du fonctionnement.

Question produit à contacts, il en existe une bonne dizaine de marques (toutes équivalentes) il suffit d'acheter la moins chère ! Pas besoin que ce soit le WD40 spécial. Mais le produit à contact c'est pour traiter les contacts, pas les isolants !!!

Inutile de gratter l'oxydation dans le couvercle de Delco, ça n'empêche absolument pas le courant de passer puisque les "contacts" ne se touchent pas. Par contre ce couvercle doit être maintenu très propre, dedans comme dehors.

Bonjour, j'en profite une nouvelle fois pour remercier Mathusalem, qui au fil des posts (et ils sont nombreux) fait preuve de la plus grande gentillesse et surtout compétence à porter son aide... l'évocation par Mathusalem de la Super5 et des problèmes identiques, me rappelle qu'effectivement en hiver et par temps humide (bon ok j'habitais Cherbourg à l'époque), cette bonne Super5 avait quelque mal à démarrer... J'avais à l'époque palié à cela sans jamais plus rencontrer le problème en remplaçant le faisceau des câbles bougies/tête de Delco... pas pour un problème de continuité électrique mais sans doute par porosité de l'isolant (avec l'age) et donc de sensibilité du courant haute-tension à l'humidité hivernale ... C'est juste un partage d'expérience... Bon courage.

+1 pour Mathusalem.

A chaque fois ces réponses sont bien rédigées et pertinentes. Je me régale à lire sur ce forum, on en apprend tout les jours sur cette bonne "vieille" Twingo. Même si je ne rencontre pas de problèmes semblables pour le moment aux sujets récemment ouvert sur le forum (je touche du bois), pour ma faible culture mécanique ce ne peut être que bénéfique...

Longue vie au forum 

+1 avec ce qui vient d'être dit!
Ce forum est vraiment une mine d'or et ceux qui y contribuent d'une générosité rare

Mathusalem encore une fois merci, pour cette astuce pour le moins surprenante.
Question bête, c'est de la paraffine pour confiture ou pour fabriquer des bougies ?
Désolée si c'est la même chose, je n'y connais rien

Pour le réglage des bougies, je prends note du 0.7mm. Pour le moment l'allumage fonctionne correctement donc je préfère ne pas y toucher mais l'hiver arrive et je modifierai en conséquence si besoin.

Sissou083, la porosité de l'isolant, c'est bon à savoir. Mon faisceau est quasi neuf donc ça devrait aller mais ça pourrait être une piste si jamais des difficultés d'allumage inexplicables se présentent. Merci du partage d'expérience en tous cas

La méthode qui consiste à faire cuire des isolants dans la paraffine est connue des restaurateurs de voiture de collection, parceque le plus souvent on ne peut pas trouver des pièces de rechange, ou encore parceque le montage d'une pièce de fabrication actuelle peut déprécier beaucoup une voiture rare.

Le principe est simple : avec la chaleur l'eau qui est dans les fissures ou même le matériau devenu poreux est transformée en vapeur qui s'échappe et la paraffine prend la place. La paraffine est un isolant électrique pratiquement parfait, personnellement j'utilise celle qu'on trouve dans les magasins pour les confitures. Les mixtures vendues pour faire les bougies sont de composition incertaine, enfin en tous cas non garantie (?)

Il vaut mieux laisser refroidir l'ensemble jusqu'à ce que la paraffine commence à figer. On sort alors la pièce pour l’essuyer sans insister et la laisser refroidir complètement. La paraffine peut resservir presque indéfiniment, mais évidemment elle n'est plus apte au contact alimentaire !!!

(Merci à tous pour vos compliments)

même si je connais pas mal de chose tu m'en apprends régulièrement et c'est tjs agréable à lire
je me fais souvent la réflexion;c'est sympa de l'avoir souligné!

Bonjour à tous,

Alors je reviens vers vous une fois de plus afin d'avoir vos avis parceque je ne comprends pas ce qui se passe (mais peut-être que je devrais ouvrir un autre post?)

Je n'avais plus de ventilation dans l'habitacle. Je viens de le réparer en changeant la résistance et la commande de chauffage ( modèle à 2 vitesses)

Le ventilateur refonctionne, parfait, youpi, ravie !
Sauf qu'au bout d'1 à 2 mn sur la vitesse max (2), la température de l'air qui sort des grilles devient froide.
Si je coupe la ventilation, l'air est chaud au bout de quelques temps, mais dès que je remets la ventilation, ça refroidit de nouveau.
Et ce, même après 20km.

Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il se passe ?

Ton calorstat fonctionne t-il correctement? Si le LDR passe par le radiateur continuellement...peut être une piste à vérifier.

Zoé333, merci de la réponse.
Le calorstat est neuf, je viens de le changer. J'espère qu'il fonctionne
En tout cas, la durite qui va au radiateur (moteur) est souple et bien chaude après avoir roulé, et le ventilateur ( moteur) se déclenche.
C'est suffisant pour savoir si c'est opérationnel ?

Bonsoir, il se peut que le radiateur de chauffage soit bouché et que le circuit ne puisse se faire normalement;
Les durites qui se dirigent vers le radiateur d'habitacle allé et retour sont elles chaudes?
Dans le pire des cas cela peu être un des symptômes d'un joint de culasse fatigué?

Bonsoir Fred49, et merci,

J'ai pas vérifié les durites vers le radiateur habitacle. J'irai faire un tour demain et je regarderai.

Sinon, un radiateur d'habitacle ça se débouche? Si oui comment ?
C'est plus simple de le changer directement? Une idée du coût ?

Le joint de culasse argh  J'espère vraiment que non... Pour le moment, pas de mayonnaise ni de fumées... Le niveau d'huile et de LR n'ont pas bougé.
Par contre une surconsommation d'essence depuis quelques jours.

Désolée de mon ignorance mais je ne comprends pas le lien entre air froid dans l'habitacle et joint de culasse en fin de vie ?

il est probable que si il y a eu des bulles d'air cela perturbe le circuit de circulation, après cela reste une hypothèse.
Ensuite cela peut provenir d'un défaut de la pompe a eau, si les ailettes ne tournent plus; donc méfies toi de ne pas occasionner une surchauffe.

Comment savoir si les ailettes de la pompe tournent?
La courroie d'accessoire elle, tourne normalement (moteur à chaîne)

Sinon pour le chauffage habitacle? Nettoyage possible ?

Les bulles?

c'est un peu compliqué pour la pompe à eau car sans démontage difficile de savoir dans quel état sont les ailettes.
y a t'il des bulles qui remontent dans le vase d'expansion?
la voiture chauffe-t-elle plus rapidement que d'habitude?

Je n'ai pas remarqué de bulles dans le vase ( lors du changement du LR/purge, oui) et sa durite n'est pas chaude, je veux dire beaucoup moins que celle d'arrivée au radiateur moteur.
Quant à savoir si ça chauffe plus vite, je ne sais pas.
J'ai remarqué que le ventilateur moteur tourne quand je m'arrête après avoir roulé 4/5 km en ville, (15/20 degrés dehors) mais comme il ne fonctionnait plus, difficile pour moi de comparer.

Il y a sans doute eu une chauffe moteur si tu as roulé sans ventilateur opérationnel.
Combien de temps au final?
c'est plutôt bon signe si il n'y a pas de bulles dans le vase.
Vérifie bien que le niveau du LDR ne baisse pas après une bonne centaine de kilomètres
Courage

Alors le jour de la perte totale, elle n'a pas roulé du tout car j'attendais pour me garer et j'ai coupé le contact dès que le voyant "Température" s'est allumé.

Ensuite, elle a roulé pendant le mois de septembre sans ventilateur moteur, (le moins possible mais j'en avais quand-même besoin, c'est ma seule voiture), en évitant la ville aux heures des bouchons.
J'espérais que la vitesse refroidirait le radiateur suffisamment...

Je dirai environ 500km en tout?
Le voyant ne s'est jamais rallumé ( mais bien visible quand je mets le contact).

Pour le ventilateur habitacle, ça faisait plus d'un an qu'il ne fonctionnait plus.

Dans le doute, je vais changer la pompe à eau.
Je pense qu'elle est d'origine, ça ne lui fera pas de mal de toute façon.
Je sens que ça va être la grosse galère pour enlever les vis.
Si vous avez des astuces pour ne pas les casser, je suis preneuse

Merci beaucoup pour conseils et les encouragements Fred49

avant de te lancer pour remplacer la pompe à eau il faut être sûr quelle soit défectueuse car ce n'est qu'une hypothèse, Mathusalem pourra peu être mieux te conseiller.
pose lui la question, je pense qu'il apportera son opinion.
Au sujet de la pompe à eau il est vrai que bien souvent les visses cassent en raison de l'oxydation.

Changer la pompe à eau, dans l'absolu c'est une bonne idée. Mais le problème sur ce modèle de moteur, c'est que très souvent deux ou trois vis sont rongées au niveau du plan de joint pompe-culasse, et cassent net quand un veut les démonter.

L'extraction du morceau qui reste dans la culasse est parfois facile (dégrippant, patience, pince universelle...) mais pas toujours : si le morceau de vis qui reste dépasse trop peu, c'est très galère. Percer exactement dans l'axe à main levée c'est de la haute voltige, souder un écrou dessus à l'arc aussi...

Si malgré tout on est obligé de dévisser, une bonne précaution c'est de frapper fort et longtemps au marteau sur les têtes de vis pour tenter de décoller la rouille. On utilise un morceau de fer rond d'environ 12 mm de diamètre si on ne peut pas taper sur la tête directement. Ne pas oublier la vis qui est planquée derrière la poulie.

Mais avant d'en arriver là, si la pompe ne fuit pas, et qu'elle tourne à la main sans point dur ou bruit suspect, on peut penser qu'elle est encore en état, et que c'est plutôt l'encrassement du radia d'habitacle qui empêche l'eau de circuler. On peut faire circuler de l'eau sous pression (tuyau d'arrosage) dans le radia d'habitacle, dans un sens et dans l'autre, pour apprécier le débit et virer les dépôts. Ne pas avoir peur d'insister. On fait ça depuis les deux petites durites qu'on défait du dessus de la pompe à eau.

La surchauffe générale du moteur a pu avoir pour origine le calorstat, le thermocontact ou encore le moteur du ventilo principal HS (ou les circuits électriques). Je n'ai pas tout suivi et je ne sais plus ce qui a été vérifié/changé...